제일은행 본점과 지금은 굿앤굿 매장으로 바뀐 새로나 백화점 사이, 즉 남대문 시장 입구에 위치한 자유시장은 1970년대부터 가방 가게들이 모여 있었다. 1980년대는 서울 시내에서 가장 큰 가방시장으로 유명했다. 엄마는 이곳 외에도 해외 명품을 파는 크고 작은 숍들이 줄지어 있던 사보이 호텔 뒤도 쇼핑 장소로 즐겨 찾았다. 초등학생 때 엄마를 따라 몇 번 같이 간 기억이 있다. 물건이 한 번에 대량으로 들어오는 것이 아니라 그때그때 조금씩, 브랜드도 들쑥날쑥 들어왔기 때문에 엄마는 꽤 자주 그곳에 가곤 하셨다. 그 시절 엄마는 구찌와 셀린 백만 샀다. 지금으로 따지면 브랜드 충성고객이자 VIP였다. 엄마도 이 샤넬 2.55 점보백을 언제 구입했는지 기억을 못하지만 추측컨대 아마 그때였을 것이고 50만 원도 안 되는 가격을 지불했던 듯하다. 인플레이션을 고려한다고 해도 지금과는 사뭇 차이가 나는 가격이다. 이제 이 양가죽 2.55 점보백은 700만 원을 우습게 넘는다! --- p.28~29

피카부백을 친구에게 넘길 무렵 나는 소위 ‘명품’이란 것에 회의를 느꼈다. 뭔가 튀고 앞서가는 느낌이었던 이 단어가 오히려 처지는 느낌이 들기 시작했다고나 할까? 얼마 전 후배 디자이너들과 점심을 먹으면서 럭셔리, 사치의 끝은 어디라고 생각하느냐는 질문을 던졌다. 생뚱맞아서인지 그 질문에 아무도 대답하지 않았다. 나는 그 끝은 평범 혹은 취향이라고 생각한다. 지금까지는 브랜드를 통해 본인을 알렸다면 이제부터는 본인의 취향으로 자신을 알리는 시대가 되었다. 모든 아이템들이 더 세분화되고, 다양해지고, 전문화되고 있다. 그 안에서 자신의 취향에 맞게 선택하고 그것으로 어필하는 것이 럭셔리, 사치의 끝이 아닐까? 1, 2년 전부터 고개를 들기 시작해 지금은 제일 핫한 스타일이 된 ‘놈코어’ 룩도 그렇다. 평범하기 그지없어 보이는, 그야말로 무심한 듯 시크한 옷차림에 그 사람의 센스와 취향이 깨알같이 숨어 있으니까. --- p.82

레이디 디올백이 나의 기억에 남는 또 다른 이유는 패션의 흐름을 바꾸어 놓았다는 데 있다. 1955년 샤넬이 어깨에 메는 2.55백으로 작은 손가방을 들던 여성의 손을 자유롭게 했다면 1995년 디올은 그런 여성의 손을 다시 구속한 셈이다. 하지만 이 구속은 ‘선택’에 의한 구속이다. 여성들의 페미닌한 실루엣과 융화되지 않는 큰 가방을 어깨에 메고 다니는 이들에게 실루엣의 우아함을 강조하는 ‘레이디 디올’백은 당장 갖고 싶은 잇 백이 되었으니까.
디자이너 손에서 탄생한 멋진 가방이 사회적으로 존경받는 오피니언 리더 또는 셀러브리티에 의해 스토리와 이미지가 입혀지며, 그런 이유로 시간이 지나고 세대가 바뀌어도 영원히 기억되는 백. 내가 디자인하고 싶은 백이기도 하다.

저자 석정혜는 고현정, 이요원, 한혜연 등 유명 연예인을 비롯해 많은 스타일리스트들이 선망하는 국내 탑 가방 디자이너다. 그런 그녀 역시 지금의 자리에 오르기까지 “어디에서 영감을 얻고, 그것을 어떻게 표현하고 발전시킬까?”라는 질문을 멈추지 않았다. <br/><br/>저자에게 영감은 ‘가방’이라는 오브제에서 시작한다. 여기에는 크리에이티브 디렉터 석정혜만이 지닌 힘이 있다. 어린 시절 패셔니스타였던 어머니 덕택에 ‘가방’이나 ‘옷’에 ‘명품’이란 단어를 조합하는 걸 상상도 못 하던 때, 명품을 접하게 된 것이다. 이를 계기로 가방 디자이너를 꿈꾸게 된 그녀는 그녀만의 영감을 디자인으로 표현함으로써 성공적인 브랜드 론칭한다. 성공한 디자이너로 자리매김하지만 IMF를 겪으며 실패를 경험하기도 한다. 그럼에도 ‘가방’을 향한 열정으로 재기해 다시 새 브랜드를 이끌어내는 과정은 그야말로 드라마틱하다. 그리고 그 안에 담긴 크리에이티브 디렉터로서의 삶을 통해 우리는 또 다른 그녀만의 성장을 지켜볼 수 있다. <br/><br/>그동안 베일에 가려 있던 석정혜의 좌절과 성공 스토리는 현재 창업을 꿈꾸는 젊은이들에게, 가방을 사랑하는 사람들에게 다양한 시각 제공과 함께 영감을 불어넣어 줄 것이다. 무엇보다 디자이너로서 어디에서 ‘영감’을 얻고 자신만의 것으로 ‘표현’하는지, 본질적인 질문에 대한 답을 찾게 될 것이다.