특유의 향과 입안에 오래도록 감도는 뒷맛 때문에 호불호가 확연히 갈리는 멍게. 혹자에겐 감흥 없는 곁들이 음식에 불과하지만, 멍게에 대한 나의 사랑은 남다르다. 도깨비 방망이 같은 껍질을 씹어 마침내 숨겨진 살점을 떼어냈을 때의 쾌감은 말할 것도 없고, 알맹이를 먹고 나면 쌉싸래한 맛에 혀가 마비된 것 같은 느낌마저도 흥미롭다. 껍질이 돌처럼 단단한 돌멍게는 단단하고 속이 깊어 술잔으로 쓰기에 안성맞춤이다. 찝찔한 물과 알코올이 어우러진 그 맛은, 마셔본 사람만 안다.

‘물고기 박사’ 황선도 저자의 신작 『우리가 사랑한 비린내』는 일명 ‘스키다시’로 불리며 곁들이 신세를 면치 못하는 해삼, 멍게, 개불의 이야기로 시작한다. 얼마 전까지만 해도 멍게는 표준어가 아니라 방언이었다는 것, 또 멍게의 배아가 인간의 배아와 구조적 연관성이 높다는 이유로 생명공학자들이 멍게를 연구해 인간의 초기 진화 관계를 규명하려고 했다는 사실에 깜짝 놀랐다. 멍게 마니아라 자부해왔지만 먹을 줄만 알았지 정작 멍게라는 생물체에 대해서는 아는 게 하나도 없었던 것이다. 이외에도 전복과 소라, 굴과 조개, 삼치와 방어, 다금바리 등 맛은 알지만 정체는 묘연했던 바닷속 생물들의 비밀 이야기가 흥미롭게 펼쳐진다.

멸종위기종은 해마다 늘어나는데, 이들과 공존하기 위해 무엇을 할 수 있을까. 저자는 공장식 어업에 대한 대안으로 ‘슬로피시’를 제안한다. 우리 모두 책임 있는 소비자가 되길 희망한다.

우리말에 ‘우멍거지’라는 말이 있다. 우멍거지는 끝에 가죽이 덮인 어른의 음경을 말하는 것으로, 포경의 순수한 우리말인 셈이다. 멍게의 생김새가 이와 비슷한데, 차마 그대로 쓸 수가 없어서 가운데 두 글자를 떼어 내 ‘멍거’를 멍게로 불렀다는 전설이 있다. 이처럼 사실 멍게란 말은 표준어가 아니었다. 그런데 왜 우렁쉥이와 함께 표준어가 되었을까?--- p.35

왕실과 그 왕실 친인척 일가들의 전복 진상 요구가 빗발치자 수탈에 가까운 가혹한 공출 요구를 견디지 못한 해남들이 제주를 탈출하기 시작했다. 전복을 딸 남자가 부족하자 미역을 따던 해녀들까지 전복 캐는 일에 동원되었다. 상황이 이에 이르자 1629년부터 무려 200년 간 제주 사람들에게 출도 금지령이 내려졌다. 그야말로 울타리 없는 감옥! 영조 때 쓰인 《잠녀설》에 따르면, 당시 전복을 제때 진상하지 않으면 관아에 붙들려 가 매 맞는 것은 물론이고 심한 경우 부모까지 붙들려 고초를 당했다
고 한다. 진상품 부역이 오죽 고통스러웠으면 지금도 억지를 쓰는 무개념 인간을 ‘진상’이라고 부르겠나. 전복이 뭐라고!--- p.51

방어는 클수록 맛이 좋다. 대방어는 하얀 뱃살, 붉은 속살, 지느러미 부근의 담기골살(등지느러미와 꼬리지느러미의 줄기를 받치는 부위의 살), 꼬리살 등 부위별로 맛볼 수 있다. 중방어나 소방어는 이렇게 부위별로 맛을 보기가 어렵다. 그래서 방어를 제대로 맛보려면 10여 명이 어울려 먹어야 한다. 일정 크기를 넘어서면 맛과 향이 떨어지는 다른 어종과 달리, 방어는 크면 클수록 맛이 좋은 이유가 여기에 있다.--- p.172

우리나라 물고기에는 ‘돔’ 자 항렬이 많다. 그런데 이 돔 또는 도미라는 글자가 붙은 물고기는 대부분 가시지느러미, 즉 극조를 가지고 있다. 이러한 돔류(sea breams)는 몸과 머리는 옆으로 납작하고 체 고가 높은 것이 특징이다. 예전부터 ‘어두육미(魚頭肉尾)’ 또는 ‘어두일미(魚頭一味)’라는 사자성어의 유래가 궁금했는데, 혹자에 의하면 어두육미 는 물고기와 육고기의 몸통을 얻을 수 없었던 사람이 소위 부속에 해당하는 머리와 꼬리 부분을 먹으며 자위한 데서 유래했다고 한다. 해학이 깃든 이야기다. 또 다른 설로 어두일미는 도미의 머리 부분이 맛있는 데서 유래했다는 말이 있다.--- p.198

생선 중 ‘맛의 백화점’으로 불리는 다랑어는 1980년대까지만 해도 식도락가나 엘리트층의 고급 횟감으로만 여겨졌으나, 최근에는 누구나 즐길 수 있는 흔한 생선이 되었다. 원양어업과 식품가공업이 발전한 덕분이기도 하지만, 국내의 참치 관련 식품회사들이 계속적으로 통조림 등 다양한 상품들을 널리 유통시키고 있기 때문이다.--- p.221

연어가 바다에서 강으로 모천회귀를 하는 것은 자손을 퍼뜨려 종족을 유지하려는 진화의 산물이다. 그럼 어린 연어가 자기가 태어난 하천에서 그냥 살지 않고 그 먼 바다로 나가는 이유는 무엇일까? 물론 본능적 습성이겠지만, 왜 그렇게 진화되었는가 궁금해 하는 것이 과학적 사고일 것이다. 이는 연어에게 필요한 영양소를 섭취하여 산란을 위해 에너지를 비축하기 위한 생존 전략이다. 좁고 얕은 하천과 강에서는 먹이를 충분히 구할 수가 없었던 것이다. 이렇게 연어는 일생 단 한 번의 사랑을 쟁취하려고 광활한 대양으로 나가 평생을 실향민으로 방랑하며 산다.--- p.245-246

우리나라는 이미 전통적으로 슬로피시를 갖고 있다. 너른 남해의 죽방렴은 대나무로 발을 쳐 놓고 밀물과 썰물에 따라 헤엄치다가 걸리는 물고기를 잡는 어법이다. 이와 같은 원리의 어법이 서해와 남해, 제주에도 있다. 서해 강화도에 가면 너른 갯벌에 새 그물처럼 길게 건간망이 쳐져 있다. 숭어나 망둑어 같은, 갯벌에서 조류에 따라 오가는 물고기를 잡는 어구다. 어법은 같으나 재료가 그물에서 돌로 바뀐 어구도 있다. 서해 갯벌에 있는 독살과, 남해 석방렴이 그것이다. 제주의 원담도 빼놓을 수 없다.

<b>무시받던 해산물의 귀환부터 바다를 호령하는 풍운아들 내력까지<br/>맛은 알아도 정체는 묘연했던 바닷속 생물들의 비밀이 벗겨진다!<br/></b><br/>얼마 전, 대기 중 미세먼지가 문제가 되자 환경부는 엉뚱하게 고등어구이가 주범이라는 웃지 못할 발표를 했다. 미세먼지 발생 원흉을 고등어에게 돌린 것이다. 이로 인해 생선구이 식당들은 타격을 입었고 고등어 가격 역시 폭락해 어업인들도 울상을 지었다. 사실 고등어를 비롯한 생선구이는 실내 공기의 질을 떨어뜨릴 뿐 대기 중 미세먼지의 직접 원인이 아니다. 애꿎은 물고기들에게 불똥이 튄 것이다. 물고기들이 말을 할 줄 몰라 망정이지 사람 말을 할 줄 알았다면 억울하다며 땅을 치고도 남았을 것이다. <br/><br/>이 뿐일까? 우리의 회 차림을 봐도 광어와 우럭 등 메인에 오르며 대접 받는 해산물이 있는 반면 해삼, 멍게, 개불처럼 일명 ‘스키다시’로 불리며 곁들이 신세를 면치 못하는 해산물도 있다. <br/>이처럼 인간들은 편견과 호불호에 따라 자연생태계에 간섭은 물론 계급 매김을 했는데, 저자는 해양생물학자 특유의 따뜻한 시선으로 바닷속 생물들의 입장을 대변하며 우리가 궁금해할 만한 질문들에 재치있게 답한다. <br/><br/><b>생긴 걸로 판단하지는 말아 줘. 해삼, 멍게, 개불의 이유 있는 항변<br/></b><br/>봄이 되면 바다에도 꽃이 피는데, 바로 쌉싸름한 소주를 부르는 대표 술안주, 멍게다. 생긴 건 좀 우스꽝스러워도 이 멍게가 분류체계에서 우리 인간과 별반 다르지 않은 고등한 동물에 속한다는 걸 아시는지? <br/><br/>“멍게의 배아가 척추동물인 인간의 배아와 같은 척삭구조를 가지며 연관성이 높다는 이유로, 생명공학자들은 멍게를 연구하여 인간의 초기 진화 관계를 규명하고자 했다. 하등동물인 줄 알았던 멍게가 분류체계에서 인간과 별반 다르지 않은 고등한 동물에 속한다니 이 얼마나 놀라운가. 앞으로 멍게가 ‘날 우습게 보지 마’ 라고 경고한다 해도 할말이 없다.”_29쪽<br/><br/>그런가 하면 해삼은 “산에는 산삼, 밭에는 인삼, 바다에는 해삼”이라는 말이 있을 정도로 인삼의 사포닌 성분에 해당하는 ‘홀로수린’이 함유돼 있어 피의 응고를 막아 주고 심혈관 질환에 좋다. 특히 해삼의 강인한 생명력은 바퀴벌레에 버금갈 정도로 타의 추종을 불허한다.<br/><br/>“해안선 바로 밑에서부터 깊은 심해까지, 해삼이 살지 않는 해저라고는 없다. 다른 동물은 영양분 부족으로 살기 어려운 서식지에서도, 해삼은 안개처럼 떠돌아다니는 수중 유기 부유물이나 해저 표층에 엷게 쌓인 퇴적물을 섭취하며 어려움 없이 살아간다. 이런 변변찮은 먹이로 생을 견뎌낸다는 것에서 신선의 면모를 엿볼 수 있다.”_23쪽<br/><br/>징그러운 생김새와 달리 맛 하나는 일품인 개불 역시 화제리에 방영됐던 드라마 속 여주인공이 예찬론을 펼치던 마력의 해산물이다. 특히 개불은 한방에서 성 기능이 약해졌을 때 권하는데 소위 비주류 해산물로 취급받는 해삼, 멍게, 개불은 모두 건강에 이로울 뿐 아니라 정력에 좋다는 공통점이 있다. 우리의 오랜 비주류 취급이 부당하다는 그들의 주장은 일견 타당하다. <br/><br/><b>의외의 미식가, 소라의 똑소리 나는 사냥 전략<br/></b><br/>어렸을 적 한 번은 백사장에 뒹구는 소라 껍데기를 주워 귓가에 대고 파도 소리에 귀 기울여 본 경험이 있을 것이다. 전복과 함께 제주에서 많이 생산되는 소라는 대부분 해녀들이 잠수해 잡는데, 최근 들어 자원이 감소했다. 이 추억을 자아내는 소라가 알고 보면 미식가에 전략적 사냥가다. <br/><br/>“이 쪼끄만 소라가 ‘맛’을 알아서, 단단해서 먹기 힘든 감태의 부착기와 경부 말고 잎처럼 넓고 연한 엽상부를 좋아한다. 그런데 감태의 자루를 타고 올라가기가 만만하지 않다. 그래서 생각해 낸 방법이 먼저 자루를 제 몸통으로 갈아 쓰러뜨리는 것이다. 그다음에 감태의 연한 부분을 골라 먹어 치운다. 참 똑소리 나는 놈이다.”-69쪽<br/><br/>그런가 하면 가리비는 스카이콩콩 부럽지 않은 점프 실력의 소유자다. 두 개의 패각을 강하게 닫을 때 분출되는 물의 힘으로 전진하는데 하룻밤에 500미터까지 이동하기도 한다. 물고기 박사도 놀란 그들만의 비밀스런 생존 전략도 펼쳐진다. <br/><br/><b>말짱 도루묵? 피난길에 도루묵을 맛본 진짜 임금은 대체 누구? <br/></b><br/>어떤 일을 죽을힘을 다해 했다가 허사가 됐을 때 “에이, 말짱 도루묵 됐네”라고 말한다. 말짱 도루묵, 좋은 의미는 아니다. 사실 도루묵 입장에서는 참 억울할 일. 이 말이 널리 쓰이게 된 까닭은 피난길에 도루묵을 맛봤다는 한 임금의 한마디, “도로 묵이라고 불러라” 때문인데 흔히 ‘선조’로 알려진 이 임금이 실은 선조가 아니다. 어떻게 된 걸까? 게다가 도루묵은 맛이 없을 거라는 편견과 달리 왕의 진상품에도 오른 맛있는 물고기다. <br/><br/>“도루묵은 주로 강원도와 함경도, 경상북도의 동해 북쪽 바다에서 잡히는 바닷물고기다. 그런데 선조는 도루묵을 먹을 수 있는 곳으로 피난을 간 적이 없다. 한양을 떠나 임진강을 건너 평양을 거쳐 의주로 갔으니, 실제 피난길에서 도루묵을 먹었을 가능성은 거의 없다. 난리 통에 생물을 동해에서 잡아 진상했을 가능성도 크지 않다. 그러니 그 주인공이 선조는 아니라는 결론이다 (…) 고려와 조선시대에 도루묵이 잡히는 동해안으로 피난 간 왕은 한 명도 없다.”_137쪽<br/><br/>이 도루묵이 도루묵 복원 사업 이후 산란할 어미가 급증해 2015년 12월, 동해 북부 해변이 도루묵 알로 새까맣게 뒤덮이는 사태가 일어났다. 켜켜이 쌓여 썪어 가는 알을 치우는 게 골칫거리였는데, 예나 지금이나 도루묵의 신세는 처량하기 그지없다. <br/><br/><b>조선 사람이 먹기에는 아까운 삼치?<br/></b><br/>삼치는 맛도 영양도 크기도 타의 추종을 불허하는 기특한 생선이다. 몸 가득 단백질을 품고 있어 소고기보다 더 맛이 좋다는 칭송부터 고등어보다 세 배나 맛있어서 이름에 ‘삼 자’가 붙었다는 속설까지 삼치에 대한 미담은 자자하다. 이런 삼치가 일제강점기에는 잡히는 족족 일본으로 보내져 조선 사람은 그 맛을 보기도 힘들었단다. 아니 뭐 이런 일이?<br/><br/>“일제강점기 당시만 해도 이 삼치가 조선 사람이 먹기에는 아까운 생선이라 해서 잡히는 족족 일본으로 건너갔다고 한다. 광복 이후에도 남해 바다에서 잡힌 삼치는 대부분 일본으로 수출됐는데, 아마 그 시대에 살았다면 삼치 맛도 못 봤을 것이다. 그 생각을 하니 벌써 억울해진다.”_174쪽 <br/><br/><b>몸값 비싼 제주 다금바리는 우리가 찾던 그 다금바리가 아니다?<br/></b><br/>제주도에서 시가로 거래되는 최고급 어종의 대명사 다금바리는 사실 바릿과의 일종인 자바리다. 지금까지 우리가 먹어 온 것은 진짜 다금바리가 아니란 얘기다. 그럼 진짜 다금바리는 어떤 물고기일까? <br/><br/>“100~140미터 수심의 모래가 섞인 펄 바닥이나 암초 지역에 주로 서식하는 정착성이 강한 어류로, 제주도를 비롯한 남해에 서식하며, 연중 잡히지만 어획량은 매우 적다. 갈색 바탕에 진한 색의 세로줄 무늬가 있으며, 꼬리지느러미는 전체적으로 검지만 위아래 양옆 끝이 희며 중앙 부위가 조금 밝다.”_209쪽<br/><br/>‘바리바리’ 많아서 ‘바리’라는 이름이 붙었다는 바릿과 어류가 이제는 구경조차 하기 어려워졌다. 사람들이 열광하는 값비싼 어종 뒤에 숨은 안타까운 사연, 우리 바다 생태계의 현주소도 듣는다.<br/><br/>이 밖에도 애증의 전복, 오죽하면 ‘진상 부린다’는 말까지? 제주 해녀와 일본 해녀, 무엇이 다를까? 우리 나라에도 니모가 있다? ‘돔’ 자 붙었다고 다 도미는 아니다? 바다에서 건진 문인석이 정말 인신공양의 증거? 등 해양생물학자만이 들려줄 수 있는 풍성한 이야기가 흥미진진하게 펼쳐진다.<br/><b><br/>멍게, 개펄… 싱싱한 우리 말의 유래부터<br/>느리되 이로운 슬로피시, 바다 생태계의 현안까지<br/>30년간 우리 바다를 누빈 해양생물학자의 종횡무진 지식 그물!<br/></b><br/>이 책은 물고기부터 패류까지 바닷속 생물들과 관련된 말의 유래도 다루는데 우리나라는 물론이고 동서양까지 훑으며 각 나라 사람의 정서와 식문화를 두루 소개한다. 공식 이름인 다랑어를 두고 참치가 일반적으로 더 널리 쓰인 까닭은 뭘까? 우리나라 사람들이 즐겨 먹는 꽁치, 넙치, 멸치, 쥐치, 가물치, 한치 등 생선에 접미어로 붙이는 ‘치’ 자에 ‘참(眞)’ 자를 붙인 동해 지역 사투리가 해방 후 해무청 어획담당관의 실수로 보고서에 정식 기록됐기 때문이다. ‘포경’의 순수한 우리말인 ‘우멍거지’를 차마 그대로 쓸 수 없어 가운데 두 글자를 떼어내 ‘멍거’로 부른 데서 ‘멍게’가 유래했다는 대목에서는 웃음이 절로 나온다. 새가 변해 새조개가 됐다는 새조개의 설화부터 갯벌-개펄 등 조개가 사는 갯가에 관한 용어 정리까지 자세히 소개했다. <br/><br/>읽다 보면 《자산어보》부터 《도문대작》까지 해산물의 유구한 내력을 알 수 있는 우리 옛 문헌 속 지식을 절로 습득할 수 있다. 우리 땅에서 나는 먹거리와 어우러진 갖가지 해산물과 지역별 밥상 풍경들, 사라진 조기 떼를 부르는 위도 띠뱃놀이 등 고유의 세시풍속도 놓치지 않았다. <br/><br/>30년간 숱한 섬들을 누비며 만나온 질펀한 사연도 알알이 털어놓는다. 서해 훼리호가 침몰한 바다이자 한때 핵폐기장이 계획되었고 [홍길동전]에 나오는 이상 국가 율도국으로 추정되는 ‘위도’에서는 과거사와 현대사의 사연을 풀어내고, 해조류를 갉아먹는 불가사리와 성게 등 조식동물을 구제하는 남해 마안도의 실감 나는 바다숲 조성 현장 사진과 설명은 흥미롭기까지 하다. 느리고 불편하지만 모두에게 이로운 슬로피시와 지속가능한 바다 생태계를 위한 현안과 대안까지 그야말로 드넓은 바다를 종횡무진하듯 풍성한 이야기들이 펼쳐진다. <br/><br/>과학과 인문학, 맛과 멋을 아우르는 저자의 입담과 내공을 따라 바다와 함께 살아온, 바다여서 더 풍성했던 우리의 삶과 문화를 훑어보자. <br/><br/>