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품목정보
| 발행일 | 2011년 07월 15일 |
|---|---|
| 쪽수, 무게, 크기 | 300쪽 | 405g | 153*224*20mm |
| ISBN13 | 9788996417545 |
| ISBN10 | 8996417548 |
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레스토랑의 기원을 둘러싼 일화에는 부용bouillon을 파는 블랑제라는 인물이 등장한다. 1765년 무렵, 파리의 루브르 궁 근처에 있었던 그의 가게는 “블랑제는 훌륭한 레스토랑을 팝니다”라고 씌어진 간판을 내걸었다고 한다. 거기서 말하는 ‘레스토랑’이란 고리를 푹 고아서 우려낸 맛국물인 부용을 가리키는 것이었다. 프랑스어 동사 ‘레스토레’(체력을 회복시킨다는 뜻)에서 파생한 레스토랑에는 ‘힘을 내게 해주는 먹거리’라는 의미가 있으며, 특히 진한 부용을 가리켰다.--- pp.33~34
프랑스요리사에 이름을 남긴 대부분의 요리인들은 요리책을 씀으로써 자신의 요리관을 웅변하고 있다. 그러나 요리의 사회적 역할에 눈길을 돌리고 요리인이라는 직업을 사회 속에 위치 지어서 문제제기를 한 사람은 카렘이 최초라고 말해도 좋을 것이다.--- p.68
(《미식가 연감》의) 머리말에는 “혁명을 계기로 부를 거머쥔 파리의 졸부는 심장이 위장화하여 육체의 즐거움을 추구해 식욕을 채우는 것밖에 머릿속에 없다”라고 쓰여 있다. 그러므로 ‘먹는 즐거움의 미궁’의 길잡이를 맡아 사람들을 계몽하는 책을 펴낸 것이다. 레스토랑의 탄생은 사람들의 외식욕구를 확연히 일깨웠다. 맛있는 음식에 돈을 쓰는 사람들의 모습에 새로운 출판 시장의 가능성을 꿰뚫어본 것은 적중하여 …… 4호(1806년 발행)까지 누적 판매부수가 2만 2000부라고 쓰여 있다. 1800년대 초에 파리 인구는 55만~70만 명이므로 베스트셀러라고 부를 수 있을 것이다.--- pp.99~100
친구들을 떠나보낸 브리야사바랭은 남겨진 시간에 자기 자신이 이 세상에 어떤 족적을 남길 것인지를 생각하게 되었다. 먹는 일은, 사회에 있어서 사람과 사람을 이어주는 두터운 연이 된다고 그는 말하고 있다. 사람은 식탁에서는 경계심을 풀고 말을 주고받는다. 먹는다는 일의 사회적 기능에 빛을 비춰보고 싶었다.--- p.159
유명 레스토랑이 ㅍ리 일극집중에서 벗어나 각지에 고루 퍼져 있는 오늘날과 같은 구도로 바뀌고 프랑스 특유의 미식지도가 완성되는 전환기가 찾아온 것은 20세기 초의 일이다. 먼저 지금까지 알려져 있지 않은 지방의 맛의 발견이 있고, 이어서 거기를 수많은 손님들이 찾아듦으로써 자극과 경쟁이 생겨나서 지방색을 유지하면서도 세련된 요리가 만들어지게 되었다.--- p.175
프랑스에서는 해마다 적지 않은 수의 요리인이 레종 도뇌르 훈장을 받으며, 뛰어난 기능을 가진 장인이라는 증거인 프랑스 최우수 장인MOF의 칭호도 있지만, 요리인에게 물어보면 《미슐랭 가이드》의 별 셋이야말로 최고의 영예이자 평생의 꿈이라고 대답한다. 일개 민간기업의 발상에 따른 그 평가가 100년의 역사를 거쳐 갖게 된 사회적인 무게를 말해주고 있다.--- p.227
누벨 퀴진이 그 정도로 영향력을 갖게 된 배경에는 그때까지 아무도 명확하게 포착하지 못했던 그 조류에 일찌감치 이름을 붙여주고, 이론적으로 뒷받침하고, 활자미디어를 이용해서 강력하게 주도한 존재가 있었음을 잊어서는 안 될 것이다. 요리를 만드는 사람도, 단순히 먹는 사람도 아닌, 양자의 다리 역할을 하는 제3의 존재 ‘비평가’가 그것이었다.--- p.242
…… 지금까지 무의식적으로 먹고 있던 한 사람 한 사람의 먹는 쪽에게도 자기 나름대로 요리를 보는 관점을 갖게 했다. 말하자면, 모두가 비평가적인 눈을 갖게 된 것인데, 여기에는 부정적인 측면도 있다. 예를 들면 가이드북이 깊이 뿌리박고 있지 못한 일본의 경우, 레스토랑을 다루는 블로그가 많아진 것이 먹는 쪽에 비평적인 관점을 촉구하는 데 한몫했다. 문제는 과연 그것이 비평의 수준에 이르러 있는지, 단지 좋고 싫음을 비평과 착각하고 있는 건 아닌지 알 수 없다는 점이다.--- p.255
프랑스요리의 발전을 펜의 힘으로 지탱해온 글쟁이들은 비평가나 저널리스트만이 아니다. 브리야사바랭에서 현대의 에르베 티스까지, 다양한 전문 분야에서 활약하는 사람들이 보다 맛있게 먹는 일과 식탁에서의 행복을 추구했다. 또한 이전과는 다른 각도에서 먹는 것을 고찰하고 그것을 글로 써서 남김으로써 기술과 지식과 지혜로 이루어진 비옥한 음식문화가 키워졌다.
프랑스요리사에 이름을 남긴 대부분의 요리인들은 요리책을 씀으로써 자신의 요리관을 웅변하고 있다. 그러나 요리의 사회적 역할에 눈길을 돌리고 요리인이라는 직업을 사회 속에 위치 지어서 문제제기를 한 사람은 카렘이 최초라고 말해도 좋을 것이다.--- p.68
(《미식가 연감》의) 머리말에는 “혁명을 계기로 부를 거머쥔 파리의 졸부는 심장이 위장화하여 육체의 즐거움을 추구해 식욕을 채우는 것밖에 머릿속에 없다”라고 쓰여 있다. 그러므로 ‘먹는 즐거움의 미궁’의 길잡이를 맡아 사람들을 계몽하는 책을 펴낸 것이다. 레스토랑의 탄생은 사람들의 외식욕구를 확연히 일깨웠다. 맛있는 음식에 돈을 쓰는 사람들의 모습에 새로운 출판 시장의 가능성을 꿰뚫어본 것은 적중하여 …… 4호(1806년 발행)까지 누적 판매부수가 2만 2000부라고 쓰여 있다. 1800년대 초에 파리 인구는 55만~70만 명이므로 베스트셀러라고 부를 수 있을 것이다.--- pp.99~100
친구들을 떠나보낸 브리야사바랭은 남겨진 시간에 자기 자신이 이 세상에 어떤 족적을 남길 것인지를 생각하게 되었다. 먹는 일은, 사회에 있어서 사람과 사람을 이어주는 두터운 연이 된다고 그는 말하고 있다. 사람은 식탁에서는 경계심을 풀고 말을 주고받는다. 먹는다는 일의 사회적 기능에 빛을 비춰보고 싶었다.--- p.159
유명 레스토랑이 ㅍ리 일극집중에서 벗어나 각지에 고루 퍼져 있는 오늘날과 같은 구도로 바뀌고 프랑스 특유의 미식지도가 완성되는 전환기가 찾아온 것은 20세기 초의 일이다. 먼저 지금까지 알려져 있지 않은 지방의 맛의 발견이 있고, 이어서 거기를 수많은 손님들이 찾아듦으로써 자극과 경쟁이 생겨나서 지방색을 유지하면서도 세련된 요리가 만들어지게 되었다.--- p.175
프랑스에서는 해마다 적지 않은 수의 요리인이 레종 도뇌르 훈장을 받으며, 뛰어난 기능을 가진 장인이라는 증거인 프랑스 최우수 장인MOF의 칭호도 있지만, 요리인에게 물어보면 《미슐랭 가이드》의 별 셋이야말로 최고의 영예이자 평생의 꿈이라고 대답한다. 일개 민간기업의 발상에 따른 그 평가가 100년의 역사를 거쳐 갖게 된 사회적인 무게를 말해주고 있다.--- p.227
누벨 퀴진이 그 정도로 영향력을 갖게 된 배경에는 그때까지 아무도 명확하게 포착하지 못했던 그 조류에 일찌감치 이름을 붙여주고, 이론적으로 뒷받침하고, 활자미디어를 이용해서 강력하게 주도한 존재가 있었음을 잊어서는 안 될 것이다. 요리를 만드는 사람도, 단순히 먹는 사람도 아닌, 양자의 다리 역할을 하는 제3의 존재 ‘비평가’가 그것이었다.--- p.242
…… 지금까지 무의식적으로 먹고 있던 한 사람 한 사람의 먹는 쪽에게도 자기 나름대로 요리를 보는 관점을 갖게 했다. 말하자면, 모두가 비평가적인 눈을 갖게 된 것인데, 여기에는 부정적인 측면도 있다. 예를 들면 가이드북이 깊이 뿌리박고 있지 못한 일본의 경우, 레스토랑을 다루는 블로그가 많아진 것이 먹는 쪽에 비평적인 관점을 촉구하는 데 한몫했다. 문제는 과연 그것이 비평의 수준에 이르러 있는지, 단지 좋고 싫음을 비평과 착각하고 있는 건 아닌지 알 수 없다는 점이다.--- p.255
프랑스요리의 발전을 펜의 힘으로 지탱해온 글쟁이들은 비평가나 저널리스트만이 아니다. 브리야사바랭에서 현대의 에르베 티스까지, 다양한 전문 분야에서 활약하는 사람들이 보다 맛있게 먹는 일과 식탁에서의 행복을 추구했다. 또한 이전과는 다른 각도에서 먹는 것을 고찰하고 그것을 글로 써서 남김으로써 기술과 지식과 지혜로 이루어진 비옥한 음식문화가 키워졌다.
--- p.282
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