천상의 바다 틸리초레이크

새벽 일찍 아침식사로 티베트 빵과 밀크티(수유차, 티베티언티)를 들었다. 화덕에 바싹 구워서 고소한 티베트 빵은 입맛이 나지 않는 이른 아침에 찻잎을 우려낸 물과 버터를 끓여서 만든 밀크티와 함께 먹으면 거뜬한 한 끼 식사가 된다.
아직 해가 뜨지 않은 시각, 티베트 빵 두 개 중 하나는 배낭에 넣고 서둘러 출발했다. 두툼한 방한 장갑 속의 손가락이 어젯밤에 복용한 다이아목스 탓인지 찌릿찌릿 저려왔다. 당일로 다시 호수를 내려와서 쉬르카르카까지 가야 하는 일정이므로 마음은 급했지만 발걸음은 나 몰라라 했다. 뒤따라오는 사람들에게 계속 추월당하다 보니 틸리초레이크에 가장 늦게 도착했다.

틸리초레이크는 세계에서 가장 높은 곳에 위치한 호수답게 살아서 움직이는 빙하를 보여주었다. 틸리초피크(7,134m)가 호수에 눈얼음을 계속 공급하고 있었다. 높은 산을 옆에 두지 않고서 어찌 호수가 존재하리. 이 둘의 관계는 어머니와 아들, 아니면 둘이 함께 존재해야 완벽해지는 남편과 아내의 관계였다.

호수는 넓었다. 이렇게 높은 곳에 넓은 호수가 있다니? 안나푸르나를 초등한 헤르조그(Herzog)는 틸리초피크가 가로막아서 보여주지 않았을 터인데 어떻게 호수를 발견했을까? 나왈 가는 길에서 나는 말 주인의 도움을 받고 건너가서야 갓 태어난 새끼의 존재를 알지 않았던가. 분명히 그의 기도를 어여삐 여긴 호수의 주인인 절대자의 도움이 있었으리라.

트레커들이 티하우스에서 마련해 놓은 벤치에 앉아 하염없이 호수를 감상했다. 찬란히 빛나는 다이아몬드의 하얀 벽에 안겨서 고고하게 빛나는 호수는 맑고 연한 초록빛이 도는 남옥(藍玉), 즉 아쿠아마린이었다.

1억2천만 년 전 아프리카에 붙어 있던 인도 대륙이 이동하여 고요한 테티스 해를 서서히 밀어 올린다. 이제 바다는 티베트 고원으로 떠올랐고 인도 대륙과 만나는 가장자리는 세계에서 가장 높은 히말라야 산맥이 되었다.

당시 바닷속 암모나이트가 화석으로 남아 유일하게 테티스의 잃어버린 영광을 말해준다고 생각했다. 아니었다. 테티스 바다는 가장 신비로운 색깔로 응집하여 이렇게 천상으로 떠올랐다.

헤르조그가 발견하기 전까지 틸리초레이크는 남몰래 자만의 웃음을 터트렸겠지? 바다가 없어졌다고 생각하겠지만 스스로 고고하게 존재하고 있다고. 틸리초여! 이제 사람들의 방문을 받고 찬사를 들으니 어떻든가? 그동안 괜히 고고한 척했지? 아하! 어제 위험 구역의 땡큐 표지판은 당신이 걸어 놓은 것이었군요. 그 험난한 구간을 통과해서 당신을 만나러 온 사람들이 너무도 고맙다고.

호수에서는 1시간 20분을 머물렀다. 내려오는 길에 포터와 쿡을 대동한 일행을 보았다. 그들은 호수에서 캠핑하고 내일 좀솜으로 넘어갈 것이 분명했다. 호수의 동쪽을 돌아 이스턴패스(Eastern)와 메소칸토패스(Meso kanto)를 넘어 좀솜으로 갈 수 있는 길이 있다. 로지가 없으므로 텐트 등 장비를 갖추어야 한다. 틸리초레이크 티하우스에서 좀솜까지는 약 18시간 소요되어 2박 3일이 필요하다. 중간 숙박지는 틸리초 이스트 캠프사이트(4,820m)와 메소칸토패스 직전 지점이다. 체력이 좋은 사람은 새벽 2시에 틸리초레이크 티하우스를 출발하면 밤 8시에 좀솜에 도착한다. 내가 이곳에 오기 전에 자료를 조사하며 동경했던 길을 그들이 가고 있었다.

쉬르카르카에 도착하니 역시 안민수 학생이 방을 잡아놓고 있었다. 틸리초레이크에서 내려오던 길에 인사를 나누었던 네팔인 트레커 네 명이 뒤늦게 들어와 인사를 했다. 그들 중 바랏(40세)이 나에게 많은 관심을 보였는데 유엔 식량기구의 일을 하고 있었다. 일본에서 9개월 근무한 적도 있어서 일본말도 어느 정도 했다. 큰 카메라를 들고 있는 쓰실은 네팔에서 대표적인 사진작가였다. 그가 보여준 틸리초레이크의 사진은 과연 프로 솜씨였다.

다음 날, 바랏 일행은 아침식사도 하지 않은 채 벌써 출발하고 없었다. 지도에는 쉬르카르카란 지명도 찾을 수 없고 거기서 야크카르카로 넘어가는 길도 없었지만 나비 박사의 말대로 길은 분명히 있었다. 길이 확실치 않으면 과연 찾을 수 있을까 싶어서 그동안 걱정되던 부분이었다. 표지판이 있어서인지 다른 트레커들도 아무 망설임 없이 쉬르카르카를 벗어나자 척척 왼편 언덕길로 접어들었다.

다시 한참을 내려와 마르샹디 강을 건너고 마낭에서 올라오는 길과 만나는 지점에 도착했다. 출루센트럴(6,584m)에서 흘러나오는 지류(Chyanchang Khola)가 마르샹디 강에 이르기 전 광활한 초지를 만들었다. 야크와 말들이 군데군데 푸른 들판에서 풀을 뜯고 있고 트레커들이 이쪽을 향하여 건너오는 발걸음이 경쾌했다. 틸리초 베이스캠프를 오가던 길은 너무나 험하여 바짝 긴장하게 했고 날씨도 추웠다. 바짝 엎드린 나무들이 둥그런 모습을 하고 있어 그동안 얼어붙었던 마음을 녹여 주었다.

야크카르카의 호텔 강가푸르나는 야크스테이크 등 여러 가지 다양한 음식으로 인기 있는 곳이어서 디카도 가능한 한 거기에 머물 것이라 했지만 내가 도착했을 때는 벌써 방은 다 차고 군대 침상처럼 함께 쓰는 도미토리만 남아 있었다. 몇 걸음 더 가니 먼저 도착한 영국인이 로지 마당의 양지바른 곳에서 먼 산을 바라보고 있었다. 태엽을 돌려야만 간신히 입을 열어 몇 마디 하고 팔의 관절을 꺾어 어떤 동작을 할 것 같은 영국인에게 그것을 돌려줄 손이 필요했던지 디카가 항상 그의 곁을 지켰다. 안민수 학생도 그 옆에 있었다. 그는 디카 곁에 있고 싶은 나의 맘을 알고 있었다.

영국인에 대한 나의 판단은 완전히 잘못이었다. 보기와는 다르게 발걸음이 빠른 베테랑급 트레커였다. 포터가 없는데도 마치 주말에 북한산에 가듯 가벼운 배낭이었다. 포터 없이 그렇게 가벼운 배낭을 멘 사람을 본 적이 없었다. 가벼운 이유는 침낭을 소지하지 않았기 때문이었다. 안나푸르나는 로지마다 이불이 있어서 9월 중에 트레킹한다면 침낭이 필요 없다는 것을 알고 있었다. 역시 안나푸르나 라운드를 몇 번 온 경력의 소유자였다. 다만 아직껏 ABC를 가보지 않아서 이번에 따토파니에서 고라파니로 올라갈 예정이었다. 디카가 알려준 그의 나이는 58세.

이제 토롱라가 이틀 앞으로 다가왔다. 무거운 배낭을 메고 고개를 넘을 수 있을까 걱정했더니, 디카는 체력에 아무 문제 없어 보인다며 날 안심시켰다. 포터를 구한다 하더라도 턱없이 비싸고, 최악의 경우에는 자기가 나누어 지겠다고까지 했다.
내 짐은 꼭 필요한 것만 소지한 경우였다. 동계 침낭 대신 카트만두에 맡겨 놓은 가벼운 내피용을 가져왔더라면 좋았겠지만 그 외에는 필요한 것이 없었다. 가장 중요하다고 생각한 상하 분리된 우의가 다목적용으로 쓰였다. 비 올 때 이외에도 추운 곳에서 이것을 덧입으면 보온용으로 충분했다. 이미 틸리초 베이스캠프에서 그렇게 했다.

가볍게 입은 옷 이외에 이렇게 우의와 반바지, 폴라텍 티셔츠를 하나의 주머니에 넣고 또 하나의 주머니에는 셔츠 및 반팔 셔츠, 팬티, 양말, 털모자, 동계용 장갑, 면장갑, 소형 수건, 넥게이트 2개를 넣었다. 다이아막스, 지사제, 감기약, 진통제, 상처치료용 연고, 응급약 등의 약품 주머니와 헤드랜턴, 세면도구, 핸드폰, 전자사전, 카메라 및 핸드폰 충전기를 담은 주머니로 분류했다. 기온이 낮은 새벽에는 넥게이트가 많은 역할을 해 주었다.

서양인의 배낭을 들여다보면 반드시 책이 몇 권씩 있는데 나는 영문 가이드북 한 권만 준비했다. 간식 무게가 만만치 않았는데 목에 건 카메라를 포함해도 15kg을 넘지 않았다. 토롱라를 넘기 전에 남은 간식은 모두 소진키로 했다.

인생 후반전은 책상 앞이 아닌 길 위에서<br/>안나푸르나 라운드/랑탕, 고사인쿤드, 헬람부/에베레스트 그랜드라운드/<br/>마나슬루 라운드/어퍼무스탕<br/> <br/>히말라야의 설산은 산악인들의 고향이다. 스스로 이방인 되었다가, 어느 순간에 샹그릴라를 경험하게 되는 인간과 신이 함께 공존하는 곳이다. 한번이라도 다녀온 사람이라면 가슴앓이를 하며 그리워한다.<br/> <br/>저자 김동규는 30년 동안 다니던 평생 직장을 퇴직한 후에, 오랫동안 꿈꿔 오던 히말라야를 향해 떠났다. 달랑 배낭 하나 등에 메고, 가슴으로 낯선 세상에 대한 기대와 설렘을 안았다. 60일 동안 혼자서 안나푸르나 라운드, 랑탕 ? 고사인쿤드 ? 헬람부, 그리고 에베레스트 그랜드라운드를 샅샅이 걸었고, 다름 해 또 마나슬루 라운드와 어퍼무스탕을 걸었다.<br/> <br/>걸으면서 설산의 위용을 지켜보았고, 순수한 영혼을 가진 그들의 문화를 몸소 체험하면서 진정한 히말라야의 철학을 깨닫고 자신만의 길을 만들어 냈다. 이 책에는 혼자 걷는 여유로움과 걷기의 즐거움이 담겨 있다.<br/> <br/>길에서 만나는 어린 왕자들을 통해 꿈을 꾼 듯 현실과 상상을 자유롭게 넘나들면서 그들이 바로 자신이었음을 발견한다. 그리고 마음이 따뜻한 사람들과의 인연을 가슴에 담아 그들을 추억하고 있다. 또한, 광범위한 히말라야에 대한 모든 역사, 지식을 다 찾아내어 서술하였다. 히말라야가 궁금하면 살아있는 이 책을 읽어보라고 자신 있게 권장한다.<br/> <br/>저자는 인생 후반전을 책상 앞이 아닌 길 위에서 보내기로 작정했다. 퇴직자들에게 삶의 자양분을 스스로 만들며 살아가는 자신만의 진짜 인생이 되길 당부한다.<br/> <br/>“누구에게나 하고 싶었던 꿈이 있을 것이다. 그 길을 나서는데 주저하지 말기를 바란다. 두려움은 떠나는 순간 사라질 것이다. 인생은 예비하지 않아도 늘 새로울 수 있다는 경험들을 나누고 싶어 그리 길지 않은 여정을 기록하여 남긴다.”<br/> <br/>네팔은 해외 노동자들의 송금 수입에 이어 관광 산업에 의존하고 있는 나라이다. 지난 4월 규모 7.8 강진으로 유명 트레킹 지역도 많은 피해를 보았으나, 포스트 몬순 시즌이 시작되는 9월부터는 안전한 트레킹이 가능하도록 모든 트레일의 복구 및 정비를 완료했다. 시의적절한 시점에서 히말라야 책이 출간되었다.