조선 후기 저고리 길이는 드디어 젖가슴 윗선까지 극단적으로 짧아지고 도련선이 소매 배래선과 완전히 일직선을 이루는 수평형 저고리 형태가 된다. 고구려의 둔부선 길이의 수직형 저고리에서 도련과 배래선이 일직선을 이루는 수평형 저고리로 획기적으로 변화한 것이다. 짧아진 저고리 아래로 가슴을 노출하는 것은 남녀유별의 시대에 충격적인 모습이었다. 가문을 잇는 아들을 낳은 부인들은 부러 가슴을 노출하여 이를 남들에게 과시하기도 했다.
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가슴 윗선으로 짧아진 저고리 도련선 아래로 드러난 겨드랑이 밑 살과 젖가슴의 노출은 당시 유교적 정서에서 절대 있을 수 없는 일이었다. 따라서 이를 가리기 위해 별도의 허리띠로 만든 치맛말기로 가슴을 가려야 했다. 이는 일명 ‘가슴가리개’, 가리개용 허리띠로 때때로 속옷으로 분류되기도 하나, 짧은 저고리 도련선과 치마 사이로 보이는 겨드랑이 밑 살을 감추는 용도로 당시 여성들의 주요 패션 아이템이 되었다.
--- p.73

조선시대 여자들은 얼굴은 쓰개치마로 감싸고, 가슴은 치맛말기로 꼭꼭 싸매고, 하체는 치마로 칭칭 둘러 다른 남자들의 시선으로부터 꽁꽁 감춰져 있었다. 하나의 아이템으로 각 부위별 구속의 틀을 만들어낸 ‘치마’ 패션은 당대 사회의 집요한 관념이 작용한 산물이었다. 이렇게 조선 여자들은 사회적으로는 물론 패션으로도 구속당했다.
--- p.78

정숙함에 대한 사회적 강요는 여성들이 치마 속에 입는 속옷 패션에서 정점에 달한다. 조선시대 여성들은 다리속곳, 속속곳, 속바지, 단속곳, 너른바지, 무지기치마, 대슘치마, 예장용 겉치마 등 그 명칭도 다양한, 무려 일고여덟 겹의 속옷으로 하체를 싸고 또 싸서 겹겹이 겹쳐 입었다.
--- p.88

기녀들은 복식금제를 무시하고 비단 삼회장저고리와 겹치마는 물론 털 달린 토시, 긴 담뱃대, 부채 등의 소도구를 이용해 화려하고 과시적으로 치장하였다. 내면에 자리 잡은 신분에 대한 열등감을 상쇄시키며 당대 패션을 이끌었다. 또 기녀들이 풍성한 치마를 살짝 걷어 올려 드러내는 속바지는 뭇 남성들의 시선을 완전히 사로잡았다.
--- p.101

보자기는 일정한 사각의 천일 뿐 특별한 형태가 없다. 공간은 물체가 담길 때 비로소 형체가 드러난다. 책을 싸면 책의 형태, 공을 싸면 공의 형태, 도자기를 싸면 도자기의 형태 그대로 모습이 나타난다. 그야말로 싸이는 물건의 외형에 따라 보자기의 형태가 변한다. (...) 보자기 같은 특성이 잘 나타난 것이 한복 치마이다. 보자기처럼 한복 치마는 특별한 패턴이 없다. 본래 치마는 사각형 옷감 3폭을 세로로 이어 붙이고 여기에 긴 직사각형 띠를 가로로 이어 붙이면 그대로 완성이다. 특별한 인위적인 패턴이 필요 없는 자연 그대로의 천인 것이다. 싸이는 물건에 따라 보자기 형태가 만들어지듯, 치마도 입는 사람에 따라 형태가 나타난다. 똑같은 이치이다.
--- p.239, 240

한복은 사각형 옷꼴이 반복 연결되고, 여기에 삼각형의 세부구조가 보태지고, 마지막으로 긴 직사각형의 띠로 돌려 감아 입음으로써 완결된다. 이렇게 사각, 삼각의 옷꼴들을 접어가며 마름질하고 나면 소량의 각기 다른 자투리 천들이 남게 된다. 이 조각들은 불규칙적이고 우연한 사각의 다양한 변이를 이루는데, 규방 여인들은 이 자투리 천들을 모아 연결하여 조각보를 만들었다. 이러한 조각보는 사각을 바탕으로 원형, 방형, 삼각형이 반복적으로 연결된 구조로 다양한 사각의 하모니를 연출한다. 추상의 사각 공간이다.
--- p.246

본시 한복 마름질은 서양 옷처럼 작위적으로 패턴을 만들지 않는다. 인간의 몸통, 팔길이 등을 기준한 다양한 크기의 사각형을 단위로 큰 사각형의 천을 접어가면서 옷을 만든다. 앞길, 뒷길은 몸통과 비슷한 크기의 직사각형, 소매는 관절 마디를 기준한 직사각형으로 접어 마름질하였다.
--- p.281

한복은 머리끝에서 발끝까지 머리, 이마, 목, 팔, 무릎, 발목의 관절 마디마디를 모두 기다란 직사각형 띠로 감싸 돌려 비틀어 매어 입는 형식이다. ‘띠의 문화’인 한문화의 특성이 그대로 나타나 있는 것이다.